Anche se non così famosa per il ciclismo come alcuni dei suoi vicini mediterranei, la Sardegna offre ricche possibilità per il ciclista intrepido
Le mappe sono cose bellissime. I loro contorni, linee e simboli tracciano la cronologia, la topografia e registrano i dettagli e la distanza. Anche un volantino gratuito dell'ufficio turistico locale, come quello che riceviamo all'arrivo in Sardegna, è pieno di più intrighi e romanticismo del dispositivo GPS più appariscente.
Quindi mi si spezza sempre il cuore quando un addetto alla reception di un hotel o una guida turistica tira fuori la sua biro e scarabocchi su una mappa solo per illustrare il modo più veloce da A a B. Mostra scarso rispetto per l'abilità e il coraggio del esploratori, navigatori, piloti e cartografi che hanno dedicato la loro vita alla produzione di questo mosaico di coordinate, quote e misurazioni. Le mappe sono manufatti straordinari e come tali dovrebbero essere trattate. E ora ecco Marcello che prende con un pennarello la mia Carta Stradale Sardegna in scala 1:285.000 e ne deturpa la colorata geometria con il suo sconsiderato scarabocchio.
In un colpo incauto ha cancellato un castello medievale, un porto turistico sul mare, una spettacolare corniche costiera e vari monumenti storici secolari, tra cui torri di avvistamento spagnole e tombe megalitiche. E questo insensato ridisegno della storia e della geografia è avvenuto perché mi capita di avere il raffreddore.
Fino all'arrivo in Sardegna, non uscivo in bici da due settimane. Per la prima di quelle settimane ero stato principalmente confinato a letto. E per 32 ore consecutive di quella prima settimana, avevo dormito bene, dosato fino ai bulbi oculari di Lemsip e paracetamolo. Il mio primo attacco di influenza maschile in cinque anni mi aveva lasciato debole come un gattino.
Ma questo non conta niente agli occhi di Marcello che, come la maggior parte dei nativi mediterranei, semplicemente non riesce ad afferrare il concetto di comune raffreddore. Non importa quante volte ho cercato di trasmettere attraverso gesti e parole che il mio corpo non sta funzionando in modo ottimale, mi viene incontro un'incomprensione educata ma con gli occhi vuoti. Sarebbe più facile cercare di spiegare la crema pasticcera.
"Quindi puoi suggerire un loop che non sia troppo lungo?" chiedo, indicando la mappa.
'150 chilometri,' è la risposta.
'Hmm, è un po' lungo. Ed è piuttosto collinoso. E mi sento ancora un po' congestionato.'
La mente di Marcello è chiaramente alle prese con il concetto astratto di un virus innescato da un clima intemperante. Ripete "150 chilometri".
Prendo la mappa. 'Che ne dici di questo?' dico, indicando una linea bianca ondulata che taglia via un grosso pezzo di grumo. Ed è allora che Marcello colpisce con il suo pennarello, deturpando centinaia di anni di esplorazione e misurazione prima di finalmente annunciare: "Ciò lo renderà di circa 40 km più corto", ma con un tono di voce che implica che non è più vicino a capire perché qualcuno dovrebbe vuoi fare una cosa del genere.(Ricorda quella linea bianca ondulata, tra l' altro: ha un ruolo importante da svolgere in seguito…)
Il trattamento VIP
La nostra padrona di casa Maria Cristina ci accoglie a colazione all'hotel Villa Asfodeli con l'aria leggermente nervosa di chi ha a che fare con un potenziale piantagrane.
"E per colazione offriamo qualcosa di leggermente diverso, perché sappiamo che hai esigenze speciali", dice. Sembra pensare che le forbici e altri strumenti affilati dovrebbero essere rimossi dalla mia portata solo perché indosso pantaloncini in lycra e ho difficoltà a camminare con le tacchette. Ma in re altà sta abbracciando il nuovo atteggiamento accogliente della Sardegna nei confronti dei ciclisti, che può essere approssimativamente riassunto come: "Sappiamo che siete persone normali proprio come noi, davvero".
Come dice Marcello, 'Gli albergatori vedono i ciclisti in modo un po' diverso, quindi stiamo cercando di rassicurarli che non devono preoccuparsi, che ai ciclisti piacciono le stesse cose degli altri turisti.'
La compagnia di Marcello, Sardinia Grand Tour, gestisce itinerari avventurosi da 12 anni, ma solo di recente ha visto una notevole crescita della domanda di tour ciclistici su strada. La Sardegna potrebbe non avere la reputazione di roadie o il patrimonio di altre isole del Mediterraneo come Maiorca e la Corsica, ma afferma di avere strade e paesaggi non meno impressionanti. Ora che abbiamo finalmente concordato una rotta, sto per vedere di persona.
Mentre lasciamo l'hotel nel villaggio di Tresnuraghes, un flusso di gente del posto immacolata sta arrivando alla chiesa di fronte per la funzione della domenica mattina: ragazzini con abiti e cravatte che gli stanno male; ragazze adolescenti ridacchianti con nastri tra i capelli e telefoni in mano; uomini con occhiali da sole firmati e stoppie; le loro mogli che stringono bambini e borse abbinate. Sono sorridenti e felici. Nessuno di loro arriva in bicicletta. Il vuoto delle loro vite mi sconvolge.
Lasciamo il villaggio e presto ci viene presentato un panorama della costa occidentale della Sardegna e delle sue colline increspate e bruciate. È un giorno sereno e senza nuvole. Seguiamo la strada che scende al fiume Temo, arrivando in breve alla bella e vivace cittadina di Bosa. Attraversiamo il fiume attraverso un ponte di pietra prima di entrare in un labirinto di stradine acciottolate e alti edifici color pastello. Per una domenica mattina, è un alveare di attività. I turisti si siedono fuori da bar e ristoranti, o gironzolano tra tavoli su cavalletto carichi di vino e formaggio (è una festa del vino, dice Marcello). Sono sorridenti e felici. Nessuno di loro va in bicicletta. Il vuoto delle loro vite mi sconvolge.
OK, quindi Marcello mi ha detto che c'è una salita di 12 km in arrivo, e sono un po' geloso di tutte queste persone felici e sorridenti che si godono un caffè, pranzano o degustano vino senza lo spettro di 12 km arrampicarsi incombendo su di loro. L'ho attribuito agli antibiotici che sto ancora prendendo e al vandalismo sfrenato di Marcello sulla mia mappa che, anche prima che ci mettesse il pennarello, non aveva dato alcuna indicazione di qualcosa di così arduo come una scalata di 12 km in montagna, quindi all'inizio del percorso.
Abbiamo un macchiato fuori da un bar. Marcello mi racconta come ha studiato all'università 'Ciclismo ed enoturismo'. Rifletto su come quelle parole non avrebbero mai convissuto nella stessa frase qualche anno fa. Mi dice che tutti i ciclisti sono "bambini grandi nel cuore", ma ha lavorato duramente per convincere gli albergatori e altri fornitori di servizi che si aspettano livelli di servizio per adulti: "Buon cibo, belle camere e una notte tranquilla". ero così ansioso di soddisfare i miei "bisogni speciali" prima.
Paghiamo il conto e clicchiamo goffamente sull'acciottolato fino alle nostre biciclette per tornare indietro lungo il lungofiume costeggiato da palme e oltre il ponte fino a un supermercato. Il paese successivo è in cima alla salita, e Marcello non sa se il suo ristorante sarà ancora aperto a pranzo o meno, così decidiamo di fare scorta di pane, formaggio e frutta.
L'inizio della salita ci porta in modo allettante vicino al castello grigio e tetro che domina la collina sopra Bosa. Sotto le sue mura di 800 anni, un' altra fila di tavoli a cavalletto dispensa vino, cibo e felicità ai turisti, ma la scena mi viene strappata via con insensibilità mentre la strada piega bruscamente a sinistra. All'improvviso siamo solo io, Marcello e una strada che scompare nella foschia del caldo davanti. Non ci sono più fedeli sorridenti o turisti felici. In effetti, per il resto della giornata, non ci sarà quasi nessun traffico.
Marcello mi dice che la Sardegna – che è più grande del Galles – ha solo 1,5 milioni di abitanti. Questa è la seconda densità di popolazione più bassa di qualsiasi regione italiana. Man mano che saliamo gradualmente, vediamo le colline e le creste dell'isola che si estendono verso est. Mancano i soliti segni di civiltà – tralicci, antenne radio, camini, la macchia di un villaggio o la lontana sfocatura di un'autostrada. È solo un mosaico ondulato di macchia, foreste e pendii aridi. Il suo vuoto mi sconvolge.
Da McEwen ad Aru
La maggior parte del traffico che quest'area abbia mai visto è stata nel 2007, quando la tappa 2 del Giro d'Italia è arrivata rombando su questi pendii sulla strada per uno sprint (vinto dall'australiano Robbie McEwen) a Bosa.
La tappa del giorno successivo a Cagliari è stata l'ultima volta che il Giro ha visitato la Sardegna, anche se Marcello è ottimista sul fatto che potrebbe tornare presto grazie alle gesta del figlio ciclista più popolare dell'isola, Fabio Aru, nato a circa 100 km a sud di qui. "Lo stavamo tutti sostenendo durante il Giro di quest'anno [dove è arrivato secondo assoluto dietro ad Alberto Contador]", dice Marcello. 'Aveva la reputazione di un pilota forte quando viveva qui. Ha vinto molte gare locali prima di partire per la terraferma quando aveva 18 anni.'
Mi chiedo se Aru si sia mai esercitato sulla salita che stiamo macinando ora. Non è particolarmente ripido, ma si trascina per sempre. Senza traffico o edifici lungo la strada, le curve regolari e pigre sono le uniche distrazioni dalla pendenza implacabile. Abbiamo presto perso di vista il mare di Sardegna alle nostre spalle. Davanti a noi, un tratto di falso piano scandisce la salita prima di risalire ancora una volta. Ancora una volta – e non per l'ultima volta – sono colpito dal vuoto e dalla quiete di tutto questo. Silenzio, cioè, a parte il mio sibilo polmonare mentre cerco di aggrapparmi alla ruota di Marcello.
Penso che il nome del villaggio in cui finalmente arriviamo sia Montresta, anche se le ultime due lettere sulla mia mappa sono state cancellate dal pennarello di Marcello. È arroccato su un pendio che domina foreste di sughero e querce e una pianta il cui odore amaro ha agito come un inalatore Vicks sulle mie narici durante tutta la salita, l'asfodelo, che viene usato per tessere i cesti e gli ornamenti in vendita a molti negozi di souvenir sardi e amati da alcuni tipi di turisti.
Come si temeva, l'unica trattoria del paese è chiusa, ma ci plachiamo la sete con Coca-Cola di un bar vicino. Una delle persone del posto è elegantemente vestita con un paio di ghette di pelle lucida alte fino al ginocchio, finemente allacciate. Apprendiamo da Marcello che è un pastore e le ghette sono indispensabili per proteggerlo dalle ortiche dei campi circostanti. Sono sospettoso. I suoi leggings sembrano un po' troppo immacolati. E dove sono le sue capre? Abbastanza sicuro, mentre lasciamo il paese, Marcello rivela che in re altà era stato il giorno libero del pastore, ma si era messo le ghette migliori per passare la domenica a bighellonare al bar. La strada precipita in discesa per alcuni chilometri prima di una brusca svolta a sinistra e della ripresa dei compiti nel piccolo anello mentre iniziamo una salita ancora più lunga di 15 km che ci porterà su una cresta e il punto più alto del nostro percorso.
Dalla spina dorsale ondulata della cresta otteniamo ampie vedute dell'interno della Sardegna. Montagne piatte sorgono da valli lussureggianti. È tarda primavera, quindi la vegetazione dell'isola non è stata ancora prosciugata dei suoi colori dal caldo e dalla siccità. Mentre la strada spiana, mi rendo conto di avere fame. Famelico, appunto. Ma l'unico segno di civiltà è una chiesa, che si ergeva da sola in mezzo al nulla. Ancora una volta, il vuoto di questo luogo è sorprendente. Se la chiesa è ancora in uso, i suoi fedeli della domenica se ne sono andati da tempo. Sul lato opposto della strada c'è una fontanella e panchine in pietra all'ombra di un albero. Accostiamo e divoriamo il nostro picnic. Il potere ricostituente di una baguette del supermercato con prosciutto e formaggio leggermente schiacciato non va mai sottovalutato.
La punta ondulata
Siamo in cima all' altura successiva e ci riuniamo con la nostra vista sul mare. Un po' più avanti c'è la moderna cittadina collinare di Villanova Monteleone, dove il pilota russo (e attuale membro del team Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt ha guidato una fuga di cinque uomini sulla strada per Bosa nel Giro 2007. La strada prosegue verso la famosa località balneare di Alghero, ma dobbiamo prendere una scorciatoia: la "linea bianca ondulata" così sprezzantemente liquidata da Marcello e dal suo pennarello diverse ore prima. Troviamo la deviazione e scendiamo dalla sella per un' altra breve ma impegnativa salita. Arriviamo in cima per trovare un' altra vista spettacolare della costa, ma non sono i mari turchesi o le montagne lontane della baia di Alghero ad aver catturato la nostra attenzione. Direttamente sotto di noi c'è qualcosa di molto più eccitante.
La strada su cui siamo - quella "linea bianca ondulata" che sembrava così poco attraente sulla mia mappa - si snoda verso il mare in una lunga e labirintica serie di curve e tornanti. Trascorriamo 20 minuti buoni guardando in basso e cercando di tracciare il suo percorso mentre scompare regolarmente dietro i gruppi di alberi o sotto gli strapiombi rocciosi. Sembra un grosso serpente grigio che striscia dentro e fuori dal sottobosco.
Sulla mappa, non merita un numero. Non collega nemmeno due insediamenti. Unisce un pezzetto di vuoto a un altro. Né la mappa rende giustizia a quanto sia sinuoso e tentacolare questo tratto di asf alto. Come dicevo a colazione, le mappe sono cose meravigliose, ma ci sono alcune strade anche se non riescono a catturare la natura esilarante e magica di.
Inutile dire che la discesa è una delizia. Sento che le mie ragnatele di muco vengono spazzate via una volta per tutte. In fondo, ci immettiamo sulla litoranea per tornare a Bosa. Il divertimento non è ancora finito, perché questo tratto di strada di 36 km è un ottovolante, che si arrampica su scogliere frastagliate e costeggia insenature remote. La cresta sopra di me è costellata dalle rovine delle torri di avvistamento costruite dagli spagnoli durante i loro 400 anni di dominio sull'isola. In prossimità della sommità dell'ondulazione più lunga, dopo quasi 10 km con solo un paio di brevi pause, incontro la prima linea di traffico da quando ho lasciato Bosa: un convoglio di turisti in sella a mountain bike e con indosso infradito e cappellino.
Invece di ripercorrere il nostro itinerario attraverso le pittoresche stradine di Bosa, proseguiamo per un paio di chilometri lungo la costa, dove la strada termina bruscamente presso un'enorme parete di roccia. Gli ultimi 7 km della nostra corsa saranno in piena salita.
Con le mie vie respiratorie che si sentono libere come da settimane, Marcello e io iniziamo ad attaccarci l'un l' altro con gusto. Ha il vantaggio di sapere dove sono i punti ripidi - lancia un attacco proprio mentre appare un segno del "10%" - ma ho l'impeto di un rancore che è stato marcire tutto il giorno sotto il caldo sole del Mediterraneo. Quando lo porto al "traguardo" fuori dal nostro hotel, ho finalmente ottenuto la mia vendetta per lui che ha dissacrato la mia mappa con il suo pennarello sette ore prima.
Fai da te
Viaggio
L'aeroporto più vicino a Tresnuraghes in Sardegna è Cagliari, servito dal Regno Unito da diverse compagnie aeree. Il tempo di trasferimento al villaggio è di circa due ore e mezza. In alternativa, potresti volare a Olbia, che si trova nel nord-est dell'isola, ma questo aumenterebbe di circa un'ora il tuo tempo di trasferimento.
Alloggio
Siamo stati nell'affascinante Villa Asfodeli Hotel a conduzione familiare (asfodelihotel.com, doppie a partire da £ 60 B&B a notte incluso noleggio biciclette) nel centro di Tresnuraghes. Oltre a provvedere alle "esigenze speciali" dei ciclisti con un'abbondante colazione a buffet, l'hotel offre una stazione per biciclette completamente attrezzata dove è possibile noleggiare una bici da strada o provvedere alla propria assistenza. L'hotel vanta splendidi giardini e una piscina con vista sul Mar di Sardegna.
Per il cibo, c'è una pizzeria accanto, oppure puoi percorrere i 7 km fino alla città fluviale di Bosa, dove c'è una vasta gamma di ristoranti. Abbiamo gustato un pasto a base di specialità sarde – tra cui ricci di mare, carpaccio di tonno e seppie al nero, innaffiato da una bottiglia di rosato Nieddera locale – per 30 euro a testa al ristorante Borgo Sant'Ignazio nella vecchia cittadina.
Grazie
Grazie a Marcello Usala per aver organizzato la logistica del nostro viaggio. La sua compagnia, Sardinia Grand Tour, offre tour in bicicletta guidati e autoguidati in giro per l'isola, tra cui sistemazione in hotel e noleggio di biciclette. Le visite guidate di sette notti, inclusi i trasferimenti aeroportuali, l'alloggio e la maggior parte dei pasti, partono da € 1.090 (£ 776). Maggiori dettagli su sardiniagrandtour.com.
