Il ciclista si dirige verso le montagne di Wicklow a sud di Dublino per assaggiare il meglio dell'equitazione irlandese
Le capitali con le montagne vicine sono luoghi incantati e Dublino è uno di questi paradisi urbani. È ottimo per coloro che vivono lì, ma anche molto comodo per il resto di noi perché è un facile s alto per l'aeroporto ben servito seguito da un rapido 30 minuti di auto dal centro città al territorio di guida privilegiato. Le colline in questione sono le montagne di Wicklow, la più grande area di altura continua in Irlanda, formata 420 milioni di anni fa dalla collisione delle placche continentali del Nord Atlantico e dell'Europa. L'ultima era glaciale ha fatto un ottimo lavoro nel dare il tocco finale al paesaggio mozzafiato, con salite abbastanza dure da mettere alla prova il coraggio di qualsiasi ciclista. Il clima, ovviamente, è tipicamente irlandese e descritto come caratterizzato da "estati miti e umide e inverni freschi e umidi". Il ciclista è in visita a metà settembre, tuttavia, e miracolosamente sembra che ci sia una calda e soleggiata giornata autunnale. A guidare me e il mio compagno di viaggio Dan verso le migliori strade di guida ci sono Paul (irlandese) e Raul (messicano/irlandese), che lavorano entrambi alla Harry's Bikes nel centro di Dublino. Li incontriamo al Poppies Cafe di Enniskerry per il caffè e gli assegni prima della corsa.
Fuori dal cancello
Enniskerry è descritto come la 'porta di accesso a Wicklow, il giardino d'Irlanda', che suona come un luogo ideale in cui entrare. Ciò che è meno idilliaco dal punto di vista del riscaldamento è la posizione del villaggio al fondo della valle del Glencree, scavato in profondità nel granito di Wicklow dal fiume Dargle (un onomatopea, sicuramente). La posizione significa che abbiamo immediatamente raggiunto una brusca salita fuori dalla valle, che è stata arricchita da Paul che mi ha chiesto di lavorare in Cyclist. Cerco di mantenere una parvenza di compostezza mentre parlo in frasi staccate tra inspirazioni enormi, appena mascherate. Paul è un ex campione irlandese di mountain bike e ciclocross e ora ha deciso di vincere gare locali da queste parti, quindi sembra giusto che appena se ne presenta l'occasione capovolga la conversazione e lo faccia parlare. Superiamo il bivio per la tenuta di Powerscourt (che vanta giardini pluripremiati e la cascata più alta d'Irlanda nei suoi terreni) sapendo che ci aspettano paesaggi più ampi e non ci perderemo nemmeno le cascate in questo giro.
Dopo 4 km, e completamente riscaldati dall'immediata salita, iniziamo la discesa verso i Ballybawn Cottages e intravediamo per la prima volta ciò che le montagne di Wicklow hanno da offrire: la forma del Great Sugar Loaf. Sebbene a 501 m di altezza scenda di oltre 400 m prima di essere il più alto di Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), è ancora classificato come uno dei "Marilyns" - il che significa che ha una "prominenza" geologica dal paesaggio circostante di 150 m o più. (Il nome è un gioco di parole sui Munro scozzesi). Al termine della nostra breve discesa giriamo a destra sulla R755 per continuare il nostro percorso verso sud verso Roundwood e Laragh. Iniziamo a salire ea risalire i fianchi del Gran Pan di Zucchero, anche se da questo lato il suo famoso ris alto è in gran parte nascosto dalle siepi alla nostra sinistra. Terminata la salita, attraversiamo un breve altopiano e cadiamo in un chaingang due per due per la lunga e dolce discesa verso Laragh, passando per Roundwood e il pub Coach House alla nostra sinistra, dove torneremo per pranzo tra 50 km.. È un'occasione per far girare le gambe, che serve come una gradita tregua dopo il brusco inizio della corsa. Sono ancora fianco a fianco con Paul, ma posso sentire la cadenza messicana/irlandese di Raul che racconta a Dan della sua vita da poliziotto in Messico e di come ha deciso di trasferirsi a Dublino a causa dei pericoli occupazione a casa.
Entriamo a Laragh e ci fermiamo per riorganizzarci fuori dal caffè Glendalough Fayre, ma decidiamo di andare avanti piuttosto che concederci un altro caffè. La maggior parte dei visitatori di quest'area sarebbe qui per visitare la stessa Glendalough (la Glen of Two Lakes) e ispezionare una delle principali attrazioni turistiche d'Irlanda: un insediamento monastico che era la dimora di San Kevin, un eremita ascetico amico degli animali
nato intorno al 500 d. C. e una figura importante nell'eredità cristiana irlandese. Ci sono molti racconti su San Kevin, forse il più famoso è come quando un merlo atterrò nel suo palmo teso mentre si trovava in uno dei due laghi, rimase completamente immobile per le settimane che ci vollero l'uccello per costruire un nido lì, le sue uova e fa volare i pulcini. Solo quando il nido fu di nuovo vuoto si mosse.
Nel 1996 il poeta Seamus Heaney scrisse una poesia a riguardo intitolata "St Kevin And The Blackbird". Un' altra storia meno romantica su St Kevin è che per difendere la sua pietà una volta annegò una donna che cercò di sedurlo, anche lei in uno dei laghi della sua valle."Michelle Obama e le sue figlie hanno visitato Glendalough quando erano finite nel 2013 per la visita presidenziale in Irlanda", afferma Raul. 'Ero in giro qui quel giorno e ci è voluto un po' prima che tutto il convoglio di sicurezza passasse. Ma è improbabile che vedremo molto traffico d'ora in poi.'
Su e verso di loro
Il nostro percorso per uscire da Laragh ci porta nel cuore del Wicklow Mountains National Park sulla tranquilla Old Military Road, costruita sulla scia della ribellione del 1798 per aiutare l'esercito britannico a reprimere i ribelli nascosti nelle montagne. Nessuna strada da queste parti rimane piatta a lungo e presto ci troviamo in un' altra salita. Mentre eliminiamo gli alberi della valle, siamo trattati per la vista espansiva dell'asf alto che si estende davanti a noi in un lungo e dolce arco da sinistra a destra mentre segue il pendio della collina sulla destra. Nel frattempo la cascata di Glenmacnass si rivela sulla sinistra, precipitando per un dislivello di 80 m in una cascata ampia e poco profonda sul granito levigato che forma il substrato roccioso delle montagne di Wicklow. Passata la cascata e la salita continua. Alla nostra sinistra ora c'è il verde scuro di una piantagione di pino silvestre che poi lascia il posto al tipo di ampia vista sulla brughiera che caratterizzerà l'ambiente in cui ci divertiremo per i prossimi 30 km. Passiamo sotto la cima del Carrigshouk alla nostra sinistra (572 m) e attraverso un' altra piantagione di pino silvestre mentre la strada deserta a un solo sentiero si snoda pigramente avanti, salendo ora più dolcemente. Poi dopo qualche chilometro in più ci ritroviamo in una bellissima natura selvaggia. Non c'è un albero in vista per l'intero, vasto panorama a 360° e, forse come tutti i paesaggi più impressionanti, è il tipo di luogo che potrebbe essere tanto desolato e inquietante quanto bello, date le diverse condizioni. Paolo conferma il mio pensiero. "Sono stato quassù a fare un sacco di giri di allenamento quando erano a zero gradi e con venti che ti spazzavano via dalla bici", dice."Ad essere onesti, spesso non lo vedi così bello." Quindi ringraziamo le nostre stelle fortunate e ci crogioliamo nella vista infinita mentre rotoliamo lungo la strada, che si livella e disegna una debole linea nella brughiera prima di scomparire oltre l'orizzonte.
'Sembra qualcosa da una cartolina', dice Dan con un grande sorriso. "Ma c'è una sorta di brutalità nella forma del paesaggio, come se fosse stato devastato da venti rapaci, che hanno squarciato il terreno torboso e strappato gli alberi dalle cime delle colline". -nodo stradale nel cuore della parte più alta del Parco Nazionale. Mi chiedo interiormente chi sia o fosse Sally, ma si scopre che è probabile che il nome derivi dal nome irlandese originale, Bhearna Bhealach Sailearnáin che si dice si traduca rapidamente come "Strada attraverso il varco dove sono i salici", con la parte di Sally semplicemente essendo una breve versione anglicizzata di Sailearnáin. Da Sally Gap è un territorio discendente ad alta velocità quasi perfetto con solo curve dolci e pendenza sufficiente per rendere inutile la pedalata, ma non così ripida da dover usare i freni. Non abbiamo visto un'auto per 10 km o più. Dopo 2 km di esilarante discesa su strade sempre più sconnesse, ci tuffiamo oltre un po' di pino silvestre e poi freniamo forte per un colpo a destra su un ponte di pietra e contemporaneamente s altiamo fuori dalla sella per una salita incisiva che ci porterà in un altro punto panoramico spettacolare.
La crema sopra
Lough Tay - o "Lago della Guinness" - si trova tra le montagne Djouce e Luggala (il Luggala è anche conosciuto localmente come "montagna fantasia"). L'acqua è di una tonalità di marrone così scura che la famiglia Guinness proprietaria della terra ha importato sabbia bianca dall'Italia per creare una schiuma cremosa sul lago. È alimentato dal fiume Cloghoge, dal nome gradevole, e poi defluisce nel Lough Dan, che possiamo vedere luccicare in lontananza alla nostra destra. La strada sale ripida con Lough Tay sotto di noi e un basso muro di pietra a secco consente un piacere di visione ininterrotto. L'unica distrazione sulla salita è un susseguirsi di auto d'epoca che scendono dalla collina mentre saliamo faticosamente, e speriamo che i loro vecchi freni funzionino e che i piloti non siano troppo distratti dalla vista spettacolare dalla strada stretta. Difficilmente potremmo biasimarli se lo fossero. Gran parte della terra della Luggala Estate che stiamo attraversando è di proprietà della famiglia Guinness, famosa per l'impero della birra (vedi pannello, a destra). La tenuta è stata utilizzata nelle riprese di Braveheart ed Excalibur, ed è facile capire perché con il suo comportamento espansivo e rude. È apparso anche nel classico di fantascienza del 1974, Zarzoz, con Sean Connery solo nel suo secondo ruolo post-Bond. (Neanche io ne avevo sentito parlare).
Mentre ci avviciniamo alla cima della salita, diamo un'ultima occhiata al lago Guinness prima di iniziare una discesa di 4 km fino alla R755. Una svolta a destra e 5 km dopo arriviamo di nuovo a Roundwood per la nostra tardiva sosta pranzo alla rimessa delle carrozze. Con lo stomaco pieno e l'umore incoraggiato dalla consapevolezza di aver visto le montagne di Wicklow al loro meglio, torniamo sui nostri passi verso nord fino al nostro punto di partenza, facendo un cenno al Great Sugar Loaf, questa volta alla nostra destra, mentre passiamo. Sulle salite finali a Enniskerry, Paul si scatena per la prima volta oggi e scompare a una velocità sconcertante in lontananza mentre Dan, Raul e io iniziamo a sentire gli effetti cumulativi della difficile topologia di Wicklow. Enniskerry pullula di auto d'epoca mentre rientriamo nel villaggio e ci dirigiamo tra gente in tweed con baffi elaborati per tornare a Poppies, carichiamo l'auto e facciamo il breve s alto dalle montagne al nostro hotel di Dublino, dove, ovviamente, qualche pinta di Guinness attende. Non ha lo stesso sapore sulla terraferma, sai…
Alloggio
Siamo stati al Royal Marine Hotel di Dublino (royalmarine.ie) che si affaccia sul porto e si trova a breve distanza dalla vasta gamma di opzioni di ospitalità di Dublino.
Grazie
È vero quello che si dice sull'ospitalità irlandese. Tutti quelli che abbiamo incontrato erano super cordiali e accomodanti. Un ringraziamento speciale a Paul O'Rielly e Raul Crenier di Harry's Bikes per averci guidato lungo il percorso e a Frank Moore per aver guidato Richie il fotografo. Anche a Failte Ireland, National Tourism Development Authority e Tourism Ireland (ireland.com) e a Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick e Abby Kidd per aver aiutato con gli accordi.
