Big Ride: Shadow of the Eiger, Svizzera

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Big Ride: Shadow of the Eiger, Svizzera
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Video: Big Ride: Shadow of the Eiger, Svizzera

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Video: Undiscovered Singletrack Glory In The Shadow of the Eiger - Singletrack Switzerland Jungfrau 2024, Marzo
Anonim

Dalle cascate dove Sherlock ha incontrato il suo destino, attraverso una storia di alpinismo spot, cavalchiamo attraverso alcuni dei terreni più epici della Svizzera

Sono sicuro che Sherlock Holmes sapeva che il gioco era in corso per l'ultima volta quando ha lasciato Meiringen. Mentre percorriamo la strada principale ora, più di 120 anni dopo, sono certo che, essendo l'uomo misteriosamente preveggente che era, doveva aver sospettato che The Final Problem avrebbe raggiunto il suo dénouement sui pendii vertiginosi sopra questa piccola città svizzera.

Senza dubbio ha mantenuto ogni senso di presentimento fuori dalla sua chiacchierata con il suo fedele cronista mentre camminavano a grandi passi attraverso i prati inferiori, ma essendo stato seguito dal professor Moriarty in tutta Europa, doveva esserci una debole sensazione di chiusura del cielo in.

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Anche oggi c'è un senso di minaccia nei cieli grigi sopra di noi, anche se spero che niente di così sinistro come un tuffo nelle roventi profondità delle cascate di Reichenbach trapeli nelle prossime ore.

Passando davanti alle vetrine di un tranquillo venerdì mattina guardo tutte le deliziose attrezzature per l'arrampicata nei vari negozi all'aperto, chiedendomi se Sherlock abbia comprato il suo bastone da passeggio da uno di loro. Non so cosa si tratti di bivis, stivali e moschettoni, ma mi fanno diventare una gazza. C'è anche un buon negozio di biciclette, ma penso che abbiamo già abbastanza provviste per oggi.

Mentre l'ultima delle facciate di vetro scivola via, mi rendo conto di essere in ritardo rispetto alla mia guida per la giornata. Brigitte Leuthold vive proprio in fondo alla strada e la familiarità con i negozi ne riduce senza dubbio il fascino. La strada è stata inclinata verso l' alto dal momento in cui abbiamo lasciato l'hotel, quindi mi ci vuole un bel po' di tempo - e uno scomodo numero di watt - per agganciarmi di nuovo alla ruota posteriore del suo Scott Addict. Ho paura di pensare a quanti chili sto regalando, ma spero che le mie gambe siano in una buona giornata.

Holmes under the hammer

Ci stiamo dirigendo a sud-est fuori città, verso Innertkirchen, dove ho iniziato il primo Cyclist Big Ride alcuni anni fa (vedi numero 1), ma oggi non ci dirigiamo. Solo un paio di chilometri lungo la strada svoltiamo a destra sulla stretta striscia di asf alto che è Scheideggstrasse. Questa stradina è un vicolo cieco (non nel senso di Sherlock Holmes) per tutto il traffico tranne i ciclisti e gli autobus postali gialli, quindi è meravigliosamente tranquilla.

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Iniziamo attraversando il pittoresco villaggio di Geissholz. I lussureggianti pendii verdi sono cosparsi ad arte di alcuni chalet, ognuno pieno di fioriere piene di fiori. Come la maggior parte della Svizzera, è roba da cartolina. Ben presto però ci lasciamo alle spalle gli ampi spazi aperti e iniziamo a salire attraverso fitti boschi. Anche la pendenza aumenta notevolmente, salendo in doppia cifra e costringendomi a scendere di sella per la prima volta. Per fortuna anche Brigitte è in piedi.

Le cose si calmano quando gli alberi si ritirano e compaiono i primi tornanti della giornata. Un cartello indica anche che siamo sopra le famose cascate di Reichenbach, dove Arthur Conan Doyle ha fatto combattere Sherlock Holmes con il professor Moriarty, "il Napoleone del crimine", per quella che pensava sarebbe stata l'ultima volta. Naturalmente, tale era il clamore per altre avventure di Holmes che pochi anni dopo Conan Doyle fu costretto a resuscitare il suo detective consulente violinista.

Comunque, dovrei probabilmente essere più rispettoso di questo luogo di pellegrinaggio letterario, ma mentre ci fermiamo alla Gasthaus Zwirgi vengo distratto da una fila di scooter mostruosi. I loro telai gialli e le gomme piccole e grosse sono così attraenti che non posso resistere a una corsa veloce.

Apparentemente c'è un sentiero che riporta fino a valle ma non lo seguo oltre il primo tornante, in parte perché lo scooter è sorprendentemente pesante da spingere e in parte quindi nessuno pensa che io sia rubandolo (istigando così il tipo di scena di inseguimento comico normalmente vista in bianco e nero balbettante e impostata su una colonna sonora di pianoforte maniacalmente veloce).

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Pochi minuti dopo sono di nuovo sulla mia bici Storck più adatta e la strada si allontana da Meiringen e si addentra nelle Alpi bernesi. La salita prosegue per la sua strada stretta e ripida in bilico tra l'8% e l'11% tra gli alberi, ma proprio mentre penso che sarebbe bello se si allenti un po', la strada asseconda, la pendenza diminuisce per poi esaurirsi quasi interamente.

Il ruscello Reichenbach è stato udibile alla nostra destra per un po', ma è stato per lo più nascosto alla vista dagli alberi. Ora appare in un ampio torrente tumultuoso accanto a noi, l'acqua bianca ruggente che maschera tutti gli altri suoni.

Attraversiamo un ponticello di legno e davanti a noi si apre la valle più bella. Sarebbe piacevole e splendidamente calmante se non fosse bloccato dalla massa scura e appuntita del Wellhorn che incombe minacciosamente alla fine come una massiccia fortezza di montagna tolkieniana.

Inoltre, sembra mostrare il suo dispiacere per il nostro approccio perforando le nuvole grigie sopra con la sua cima scoscesa.

Bagnato e selvaggio

La pioggia inizia a cadere insistentemente quasi istantaneamente e un rombo di tuono non rende la situazione più accogliente, quindi indossiamo rapidamente le nostre giacche impermeabili. Per fortuna Brigitte dice che non abbiamo ancora molta strada da fare prima di poterci riparare e, in effetti, dopo un paio di chilometri la forma bianca e verde dell'Hotel Rosenlaui appare attraverso le goccioline d'acqua sulle lenti dei miei occhiali.

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Apparentemente è qui dal 1779 e sembra strano trovare qualcosa di così grandioso così lontano su una strada così piccola. Lo splendore dell'esterno è in re altà superato dall'opulenza degli interni e mi sento in colpa a sbattere sul pavimento in legno splendidamente lucidato mentre ci prepariamo per un tavolo in una stanza con un lampadario. Forse lo sto vendendo leggermente in eccesso, ma mentre sorseggio un delizioso liquido marrone amaro da una delicata tazza di bone china, si sente sicuramente un taglio sopra la media del caffè.

Alla fine sembra che la pioggia si sia attenuata, quindi torniamo all'aria aperta e proseguiamo. La strada sale per un chilometro, si addolcisce per un altro chilometro e poi raggiungiamo un ampio parcheggio e una piccola segheria ad acqua che sembra qualcosa in cui Heidi potrebbe essersi imbattuto nei suoi vagabondaggi. Questa è la Schwarzwaldalp e segna la fine della strada per le auto. Ma non per noi.

La strada ci colpisce con la sezione più dura dell'intera salita subito dopo che abbiamo lasciato il parcheggio e mi fa tirare le sbarre mentre cerco di aumentare la marcia 36/25 per il tratto sostenuto del 12%. Anche in questo caso la salita mi dà un po' di tregua dopo il duro sforzo, con la pendenza che si dimezza per circa 500 m, prima di assestarsi su qualcosa di circa il 9% fino alla vetta a poco più di 3 km di distanza.

Anche se non è facile, lo scenario che stiamo attraversando fa un ottimo lavoro nel distrarmi dal dolore. Quando alzo lo sguardo, ora la vista non è dominata dal Wellhorn ma dal possente Wetterhorn. È una montagna con tre cime, la più alta delle quali raggiunge i 3.692 m. Winston Churchill apparentemente la scalò nel 1894 a soli 19 anni.

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Altrimenti il mio sguardo è concentrato nella direzione generale |dell'asf alto appena oltre la mia ruota anteriore, anche se c'è uno strano segnale stradale da prendere in considerazione, che mi ricorda di stare attento agli autobus della posta ogni ora, che hanno clacson abbastanza stravaganti in sintonia per competere con quelli della cavalcata dietro un gruppo di professionisti. Se ne sentiamo uno in lontananza, avverte Brigitte, è saggio uscire dalla strada e lasciarlo passare perché non c'è davvero molto spazio.

C'è anche qualche mucca che blocca la strada mentre saliamo attraverso i pochi tornanti rilassati verso la cima e forniscono una colonna sonora tutta loro dalle campane al collo. A volte è come il primo incontro entusiasta di un corso serale di campanologia (notare la mancanza di 'g' – purtroppo non è un corso in cui ci si incontra per conoscere i reggisella scanalati e i freni Delta).

I dossi staccati di una piccola griglia di bestiame segnano la cima del passo a Grosse Scheidegg. C'è una strada che si dirama e sembra proseguire più in alto, ma proprio dietro l'angolo si esaurisce nella ghiaia.

Non che importi perché la vista è più che adeguata da qui. Alla nostra sinistra la parete nord del Wetterhorn sembra distorcere la scala, tale è la sua dimensione, essendo allo stesso tempo abbastanza vicina da poterci toccare ma anche facendoci impallidire all'estremo. Sotto, la strada serpeggia nel paesaggio verso Grindelwald. Alla nostra destra c'è la stazione sciistica di First e in lontananza una delle montagne più venerate al mondo: l'Eiger.

Sotto il muro della morte

Da questa angolazione ho una buona visuale della Cresta Mittellegi e della via Lauper sulla parete nord-est, ma sono le storie della parete nord dell'Eiger che mi hanno affascinato per la maggior parte della mia vita.

Ricordo di aver letto Il ragno bianco di Heinrich Harrer (colui che trascorse sette anni famosi in Tibet), trafitto dallo stupore e dal terrore per le storie di coloro che fallirono prima che Harrer riuscisse a raggiungere la vetta con altri tre nel 1938.

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Le sezioni della scalata prendono il nome dalla loro orribile eredità. La traversata di Hinterstoisser era così difficile che non potevi tornare sui tuoi passi se non avessi lasciato una corda fissata sul posto. Poi c'erano Death Bivouac, Ice Hose, Traverse of the Gods… nomi per evocare paura. Almeno 65 alpinisti sono morti dal 1935 cercando di scalarlo, portando alcuni a chiamarlo Mordwand (muro della morte) piuttosto che Nordwand (muro nord). Sembra incredibile che uno dei più grandi atleti del mondo, Ueli Steck, l'abbia scalato lo scorso novembre in sole due ore e 22 minuti.

Di recente ho riletto un breve pezzo del giornalista e alpinista John Krakauer (che ha scritto Into Thin Air sul disastro dell'Everest del 1996) sull'Eiger di recente e un paio di frasi in particolare mi sono sembrate pertinenti anche al ciclismo: 'Le mosse più difficili su qualsiasi salita sono quelle mentali, la ginnastica psicologica che tiene a bada il terrore.' Se sostituisci il terrore con il dolore, penso che si applichi abbastanza facilmente anche per andare in bicicletta in montagna.

Krakauer ha anche ammesso che "Marc [il suo compagno di cordata] voleva fortemente scalare l'Eiger, mentre io volevo assolutamente scalare l'Eiger", e penso che potresti probabilmente dividere i ciclisti in due categorie simili. La maggior parte di noi probabilmente vorrebbe crogiolarsi nel dolore, ma in re altà non vede l'ora di averlo sopportato.

E con ciò raggiungiamo il punto più alto della nostra giornata a quasi 1.950 m, e sapendo che tutta la nostra arrampicata per la giornata è alle nostre spalle, Brigitte e io siamo partiti verso la città di Grindelwald. È una bellissima discesa, che si snoda attraverso prati fioriti colorati e laghi fermi a specchio. Visto da lontano deve sembrare sereno. Da vicino la trovo un po' più frenetica perché la strada è più accidentata di quanto mi aspettassi e abbastanza stretta da dover essere preciso con le mie linee. Con un calo dell'11% la mia velocità aumenta rapidamente e quando sento il clacson di un autobus postale in avvicinamento mi viene un leggero panico. Quando la strada si apre in un grande parcheggio sono pronto per il pranzo.

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Cibo per lo sport

Ordino croûte (come un gallese rarebit) con sopra un uovo fritto, in parte perché spiegelei (uovo fritto) è praticamente l'unica parola tedesca che ho imparato in un anno di studio della lingua a scuola ed è bello sento di aver tratto valore dalle lezioni. Mentre sto sgranocchiando formaggio fuso, non posso fare a meno di pensare che la variazione di pendenza della nostra salita mattutina renderebbe le gare fantastiche.

A quanto pare, la salita è apparsa in diverse occasioni al Tour de Suisse. L'ultima volta è stata nel 2011 allo Stage 3, quando una pausa pesante di Leopard Trek è stata catturata e poi lasciata cadere da "Il piccolo principe", Damiano Cunego. L'italiano sembrava averlo cucito mentre scendeva da solo verso Grindelwald. Ma uno di quelli in fuga era l'uomo più giovane in gara, un tipo chiamato Peter Sagan. Il giovane e precoce slovacco ha volato lungo la discesa insidiosa in un modo che ora è familiare ma ancora affascinante. Con solo un paio di chilometri dalla fine, ha catturato Cunego, quindi lo ha superato facilmente per la vittoria.

Sazi di un elevato numero di calorie, risaliamo in sella e proseguiamo su strade un po' più larghe fino a Grindelwald. Passiamo davanti a negozi più invitanti, una chiesa pittoresca e il Parkhotel Schoenegg, dove una volta ho soggiornato da bambino con i miei genitori e i miei nonni durante una vacanza all'insegna delle passeggiate.

Da qui fino a Interlaken è il tipo di guida che sogno: leggera discesa, asf alto liscio e niente vento di cui parlare. Le mie gambe stanno bene e mi adeguo a qualche chilometro di sforzo di soglia, afferrando i cappucci con gli avambracci paralleli al suolo. Brigitte si siede sul mio volante e ho la sensazione che il mio sforzo venga giudicato.

'Forza, debole inglese, abbiamo tutti una casa in cui andare. Cancellara potrebbe mantenere questa cadenza con una gamba legata alla sua bici, mentre twittava in un inglese adorabilmente pessimo. Gregory Rast andrebbe più duro di così in un giorno di riposo e non è nemmeno il secondo miglior ciclista svizzero nel gruppo professionistico. Diavolo, Johann Tschopp potrebbe fare di meglio nel sonno e si è ritirato due anni fa per correre in mountain bike…” è quello che comincio a immaginare che voglia dire. Fortunatamente mi rendo conto che è tutto nella mia testa prima di fare qualcosa di poco gentile come provare a lasciarla cadere.

C'è un breve intermezzo mentre girovaghiamo per Interlaken (persino il mio tedesco delle uova fritte può estrapolare questo significato tra due laghi – Thun e Brienz in questo caso) e poi mi sistemo di nuovo in un ritmo costante tra i 40 e i 45 kmh. Anche se il sole è un po' timido, il lago alla nostra destra, Brienz, è il colore più spettacolare, come il colore abbinato alla divisa dell'Astana.

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A 14 km di lunghezza c'è tutto il tempo per ammirare la vivida sfumatura di blu, anche se tengo d'occhio i serpenti a dadi che Brigitte mi ha detto popolano le sponde. Se devi fermarti e cambiare una camera d'aria qui, fai attenzione quando raccogli quella vecchia. Per fortuna non vediamo alcun serpente e navighiamo attraverso la pittoresca cittadina di Brienz prima di prendere una piccola strada laterale che offre un modo rilassato per tornare a Meiringen.

Con poco più di 80 km è stato forse il Big Ride più corto del ciclista. Tuttavia, penso che questo lo renda anche uno dei più attraenti. I mostri a tre passaggi con 4.000 m di dislivello sono stimolanti, ma anche più che intimidatori se non ne hai mai fatto uno prima.

Se vuoi un Big Ride su cui farti le ossa, per avere una sensazione di grandezza in alta montagna, un assaggio di prova degli sforzi richiesti sulle salite alpine ma senza una distanza così scoraggiante richiesta, questa è la corsa per te. La salita è una vera sfida – a 16 km di lunghezza e con una pendenza media del 7,7% non può non esserlo – ma mi piace il modo in cui ti dà sempre degli allungamenti per riposare in modo da poterla scomporre in pezzi più gestibili.

Ovviamente se lo trovi un po' elementare, nelle valli adiacenti è molto più difficile inclinare una ruota nei giorni successivi, ma The Case of the Cobbled Climb è una storia per un altro numero…

Il giro del ciclista

Storck Aerfast 20th Anni Edition

£3, 499 frameset, stock-bicycle.cc

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Questa edizione speciale dell'Aerfast (ne verranno prodotte solo 200 unità) è stata realizzata per celebrare i 20 anni dell'azienda di Markus Storck e, se te ne puoi permettere una, potrebbe essere proprio tutta la bici di cui avrai bisogno. È abbastanza leggero per andare in montagna, incredibilmente veloce in pianura, rigido negli sprint e sorprendentemente comodo. I dettagli ti fanno sbavare prima ancora di salirci sopra, con il morsetto del sedile magnificamente nascosto (c'è un bullone a brugola sotto la giunzione del tubo orizzontale con il tubo sella) che si combina con il freno posteriore montato sul fodero orizzontale per dare alla parte posteriore della bici una pulizia fantastica Guarda. Ci sono forcellini rivolti all'indietro come quelli che vedresti su una bici da pista per consentire pneumatici fino a 25 mm dietro il tubo sella scolpito (aiutando sul comfort anteriore). Il manubrio in carbonio del 20° anniversario è un altro dettaglio accattivante, ma le cose più belle della bici sono le pedivelle. Attaccate a un enorme movimento centrale BB86 e alle corone Praxis, le pedivelle in carbonio Power Arms G3 di Storck sono opere d'arte rotanti. Mi è persino piaciuta la combinazione di colori.

Come ci siamo arrivati

Viaggio

Il ciclista ha volato da Heathrow a Zurigo con Swiss, ha noleggiato un'auto all'aeroporto (tramite Europcar) e poi ha guidato per un'ora e mezza verso sud fino a Meiringen.

Alloggio

Abbiamo alloggiato nell'Alpin Sherpa Hotel situato in posizione centrale a Meiringen. Con una buona connessione wifi e un parcheggio sotterraneo custodito è stato un ottimo

posto in cui soggiornare. C'è anche un supermercato dall' altra parte della strada nel caso in cui sia necessario fare scorta di provviste dell'ultimo minuto. Se hai bisogno di un negozio di biciclette, P Wiedermeier's è in fondo alla strada.

Grazie

Grazie mille a Sara Roloff di Svizzera Turismo per l'aiuto nell'organizzazione del nostro viaggio, ea Brigitte Leuthold e Christine Winkelmann per il loro aiuto e guida mentre eravamo nella regione della Jungfrau. Vai su myswitzerland.com per maggiori informazioni.

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