Grande giro: Vietnam

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Video: 10 Things We Wish We Knew BEFORE Travelling To VIETNAM in 2023 2024, Marzo
Anonim

Nel nord del Vietnam, Cyclist scopre il cocktail tropicale di buon cibo, ottimo caffè e una guida ancora migliore

Hanoi colpisce i miei sensi come uno tsunami. Scendere dall'autobus con aria condizionata in strada è un'esperienza sconcertante. L'aria è soffocante, così come la cacofonia dei suoni striduli del mare dei motorini che in qualche modo riescono a evitare o un ingorgo totale o un accumulo di massa. Fortunatamente il mio ospite in Vietnam, il signor Thang, è a disposizione per mostrare le vie del pedone. Cogliendo l'attimo si mette di proposito in strada, e come per magia i motorini si dipartono come il Mar Rosso per concederci il passaggio al nostro albergo. Sembra un cieco atto di fede come qualsiasi altra cosa, ma Thang spiega allegramente come è stato fatto: Non entri semplicemente nel traffico, ma una volta che sei sulla strada si spostano fuori strada. Perché dovrebbero volerti investire? Hanno anche posti dove andare.'

È nella hall dell'hotel che incontro i miei compagni di viaggio Adam, un accattivante mix di poeta e vero ragazzo australiano, e il suo migliore amico Paul, che si è trasferito in Australia perché "francamente è più carino di Wolverhampton" e da allora aprire un negozio di biciclette. In alto su una terrazza sul tetto sopra la confusione della città, Thang tenta di delineare l'itinerario tra le pause nelle nostre chiacchiere eccitate su quali biciclette abbiamo portato e come sarà la guida. Ci assicura che dove stiamo andando non dobbiamo preoccuparci delle automobili - "Se va bene per i motorini, va bene per le moto" - ma sono meno sicuro quando Adam e Paul mi dicono che stanno guidando Specialized Diverges, in pratica bici gravel con pneumatici da 32 mm. Guiderò un'Orbea Orca, una vera e propria bici da corsa che gira su 25. "Sarà interessante vedere come va per le strade qui", dice Adam ironicamente mentre ci dirigiamo verso le nostre stanze per dormire un po' prima della partenza di domani alle 6:30.

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Teste di pollo

La prima tappa del nostro viaggio è in pulmino per Ha Giang, la capitale della provincia di Ha Giang a circa 270 km a nord di Hanoi. Ora Thang è stato raggiunto da Dzung, un uomo che si scopre essere in due parti pilota di rally per una parte chef stellato Michelin, e Mr Trung, una star del ciclismo su pista vietnamita dei suoi tempi che portava le sue pentole in una vicina fabbrica di gomma per farli fondere e fondere come ruote di bicicletta, tale è stata la recessione economica del Vietnam dopo la seconda guerra mondiale.

Se pensavamo che le strade di Hanoi fossero pericolose, il nostro viaggio verso Ha Giang ci fa urlare come fan di "1D". Il modus operandi dei conducenti vietnamiti è quello di sorpassare a tutti i costi, indipendentemente dalle dimensioni del veicolo, dalla larghezza della strada, dalla linea di visuale o dagli ostacoli. Il trucco sembra essere quello di suonare incessantemente il clacson come avvertimento per gli altri utenti della strada e sperare semplicemente che il traffico in arrivo sterzi fuori strada.

Per fortuna, mentre ci addentriamo nella campagna, le cose si calmano un po', e quando raggiungiamo il nostro pranzo e la fermata per la partenza in bicicletta, le cose sono al limite della calma, l'unica compagnia sulla strada è uno stridio di galli raschianti.

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Scopriamo con nostra gioia che il cibo è fondamentale per lo stile di vita vietnamita. Che sia appollaiato su uno sgabello di plastica in una strada laterale di Hanoi o rilassato in un ristorante climatizzato, non importa. Il cibo è fresco, abbondante e da gustare in massa. Thang ha chiaramente telefonato in anticipo e ordinato per noi, quindi prima che potessimo aprire le nostre borse da bici, una raffica di attività ha donato ogni sorta di verdura al vapore, carne fritta (inclusa una testa di pollo intera), salse e brodi sul tavolo, e noi veniamo introdotti a mangiare in modo amichevole e tutti contro tutti.

È difficile staccarmi dal tavolo, soprattutto dato che il riso è senza fondo (un lotto fresco arriva anche prima che il precedente sia finito) e le salse sono inventate da qualche inebriante funk di peperoncino, salsa di pesce, zucchero e lime. Trenta minuti dopo e mi chiedo se i vietnamiti abbiano mai permesso a qualcuno di finire un pasto, tale è la disponibilità del ristoratore a tirarne fuori di più, ma alla fine Thang ci chiede di assemblare le nostre biciclette. È con il cuore pesante quasi quanto il mio stomaco che mi alzo da tavola.

Code di pesce

I primi colpi di pedale in un territorio sconosciuto sono sempre esilaranti, ma mentre ci muoviamo sotto l'arco che segna il cancello di Ha Giang, la scena già sublime assume l'etereo. Dietro di noi c'è una distesa piatta, ma davanti si trovano enormi montagne, immutate da millenni. Sembra quella scena di un film prima che un tornado sfrecci in città, la strada tranquilla, l'aria pesante e dolce sciropposa, con nubi tempestose scure che incombono nel cielo, avvolgendo le cime montuose per formare un grande abisso grigio. Prima che qualcuno di noi possa rimarcare la pioggia imminente, sento i primi punti caldi solleticare i miei avambracci nudi.

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La strada diventa scivolosa quasi con la stessa rapidità con cui gira verso l' alto. È già tardo pomeriggio e dobbiamo ancora fare una salita verticale di quasi 1 km nei prossimi 40 km prima di arrivare al nostro hotel a Tam Son. Per alcuni minuti le lussureggianti risaie verdi e le palme punteggiate di banane assumono una vivida luminescenza nella luce calante della tempesta, ma presto il paesaggio è inondato di pioggia. Adam e Paul sembrano abbastanza contenti con le loro gomme resistenti, ma mi fermo per far uscire un po' d'aria dalle mie alla ricerca di più grip. La guida da seduto va bene, ma ogni volta che salgo sui pedali la ruota posteriore scivola e sono costretto a fare marcia indietro.

Il mio calo di pressione funziona, ma prima che possiamo immergerci troppo nel ticchettio dei chilometri, un enorme autocarro con cassone rib altabile scivola letteralmente alla vista, con le ruote posteriori completamente bloccate mentre si muove a coda di pesce attorno a un tornante grasso. Fortunatamente vediamo il nostro destino imminente in un sacco di tempo e ci fermiamo in una piazzola, quasi aspettandoci che il camion giallo ruggine scompaia giù per il fianco della montagna, ma invece l'autista sterza con la sua derapata per girare l'angolo come un Colin McRae vietnamita. Passandoci davanti con un amichevole suono di clacson, poi fa girare lo stesso identico pendolo verso il basso il prossimo tornante. 'Dannazione!' urla Paul allegramente.

Quando raggiungiamo la vetta il cielo è diventato nero come la pece. Fortunatamente abbiamo avuto tutti la lungimiranza di portare le luci, ma è ancora con una certa trepidazione seria che mi lancio dietro a Paul e Adam. Ho guidato alcune discese spaventose ai miei tempi, ma questo richiede il proverbiale. A volte ci sono occhi di gatto e segnaletica orizzontale riflettente, ma in generale è un tuffo da far rizzare i capelli in un abisso sconosciuto di tornanti pieni di buche e dislivelli.

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Ogni dubbio su dove fermarsi viene dissipato quando giro un angolo per vedere una vertiginosa serie di luci al neon appese su un arco. Come Ha Giang, due archi, a 300 metri di distanza l'uno dall' altro, segnano i confini della città di Tam Son, con un sandwich di case, ristoranti e hotel nel mezzo.

Ancora una volta Thang ha ordinato in anticipo, e indipendentemente dal fatto che questo possa essere o meno l'unico ristorante in città, è sicuramente il migliore. Viene servito un piatto su un piatto fumante, compreso uno che sembra sospettosamente frattaglie, ma che Thang mi dice è un fungo e mi dico che non mi interessa in entrambi i casi, è delizioso. Dall' altro lato del ristorante un gruppo di studenti sta organizzando una festa di compleanno, e dopo alcuni vini di riso non passa molto prima che Adam si alzi e cerchi di unirsi a una versione vietnamita di "Happy Birthday". "Penso che pensino che io sia una specie di dio dello zenzero pastoso!" grida sopra il canto.

La lingua internazionale della bicicletta

Mi sveglio la mattina e trovo il signor Trung che pulisce diligentemente la mia bicicletta con uno spazzolino standard da hotel. Prima che io possa dirgli che è molto gentile ma del tutto inutile, gira sui talloni, fa un gesto ampio come un mago rivelando il suo assistente e dice: "Trung!" prima di portarsi un pollice al petto. Oggi sta cavalcando con noi, così mentre pedaliamo in collina in cerca di colazione, intraprendiamo una di quelle meravigliose conversazioni che solo due persone completamente prive della lingua dell' altro possono avere. Almeno siamo uniti in un comune amore per il ciclismo, e per dimostrare questo punto Mr Trung punta un dito nel mio gracile quad e poi in quello rigonfio, e pronuncia un altro orgoglioso, "Trung!" Non vedrai un 70- ciclista di un anno in forma migliore.

La colazione è sul ciglio della strada. Il furgone è parcheggiato, il fornello a gas spento e Dzang sta cucinando delle frittate straordinariamente buone, insieme a banane fritte, anguria e abbondanti quantità di alcuni dei migliori caffè che abbia mai assaggiato. Sono sicuro che il furgone deve essere equipaggiato con un barista segreto, ma quando lo dico a Dzang, lui sorride ampiamente, tira fuori un sacchetto di solubili e una lattina di latte condensato e indica la caffettiera.

È sicuramente il carburante per razzi di cui abbiamo bisogno, ma prima che possiamo partire un ragazzino su una bici così grande da poter raggiungere solo un pedale alla volta arriva sbandando verso il nostro bar per la colazione. Proviamo a fare conversazione ma è troppo preso dalle nostre moto per notarlo e, presto, sono troppo preso dalle sue. Per tutte le cambiate in fibra di carbonio e Di2 del mondo, non c'è niente come una bicicletta dipinta a mano con le levette per i pedali, una coroncina sul portapacchi e una catena da moto sul pignone. Questa è chiaramente una bici molto amata e mette in prospettiva l'obiettivo comune del ciclismo.

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Mentre ieri abbiamo cavalcato praticamente da soli, oggi incontriamo tutti i tipi di persone, dai vecchi picchiati dal sole che allevano bufali d'acqua alle donne in età pensionabile piegate in due sotto enormi sacchi di riso. In effetti, le uniche cose che sembrano passare un momento più difficile di queste femmine minuscole ma potenti sono i motorini che ululano dolorosamente davanti a noi. A quanto pare ci sono 37 milioni di ciclomotori e motocicli in Vietnam – e sono solo quelli registrati – e dopo aver visto Hanoi posso crederci. Ma in queste zone rurali, i ciclomotori, invece di essere le corse quotidiane, svolgono il ruolo di trattore e camion. Vediamo materassi, una lavatrice e persino un altro motorino trasportati su questi cavalli da lavoro assediati da 50 cc, ma i migliori (o peggiori, a seconda di come li guardi) sono i maiali.

La carne di maiale è un alimento base nel Vietnam settentrionale, ma quei maialini non si porteranno al mercato, quindi la gente del posto intreccia cesti a forma di maiale in cui spingono i poveri animali legati, vivi, prima di fiondarli uno su entrambi i lati del sedile. L'effetto sembra un aereo in miniatura che lotta per decollare sotto il peso delle sue bombe.

Strada rivelatrice

La nostra salita iniziale scorre senza incidenti, il paesaggio è ancora avvolto dalla nebbia mattutina che trasforma le risaie e le strade sterrate in grandi macchie di verde e striature marroni. Ma mentre scendiamo, altopiano e poi risaliamo, il Vietnam del nord inizia a rivelare le sue astuzie.

In altri paesi sarebbe sufficiente una singola catena montuosa, ma qui per ogni serie di vette ce n'è un' altra ancora più alta dietro, incisa a tratti grigi frastagliati che salgono verso il cielo. L'aria è di nuovo dolce, solo che questa volta non con l'odore della pioggia ma con la lavanda selvatica ei fiori di pesco. Lungo i bordi ci sono file e file di alveari che producono il miele, un prodotto comune da queste parti, che sono fin troppo felice di sedermi e assaggiare quando ci imbattiamo nel nostro secondo ristorante pop-up lungo la strada.

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Dzang c'è stato di nuovo, la tavola imbandita di anguria e cachi, un frutto a metà tra un melograno e un minuscolo melone, e riso appiccicoso avvolto in foglie di banana. Ma nemmeno il cibo può essere paragonato al nostro belvedere. In lontananza si estendono terrazze perfettamente uniformi, tagliate sui pendii delle colline per trasformare ripide pendenze in seminativi, e al di sotto si trova la fitta vegetazione di una valle quasi incontaminata dalla mano umana.

Accanto a noi, sulla corteccia di un albero, ci sono alcune curiose incisioni, che Thang spiega sono state realizzate da contadini che sfruttano l'albero per ricavarne la linfa, che mescolano con la benzina per formare la colla usata per riparare i pneumatici. Mi chiedevo cosa facessero la gente del posto per i kit di riparazione delle forature, ma come tante cose vietnamite, non c'è tempo per sognare ad occhi aperti, vanno avanti e fanno. Proprio come dobbiamo ora.

Il tempo ci ha sorpassato ancora una volta, la prospettiva di andare in bicicletta è stata accantonata in presenza di un'immagine così soddisfatta, ma non c'è modo di sfuggire al fatto che c'è ancora una lunga discesa verso il nostro obiettivo finale di Meo Vac, e io non lo sono appassionato di qualsiasi altra guida notturna. Eppure il signor Trung non sembra turbato dalla prospettiva e il suo fidato spazzolino da denti è di nuovo fuori, questa volta sui pedali di Paul. Ma hey, sembra felice, e seduto qui con gli alberi che sussurrano dolcemente sopra e la vista spettacolare che si prospetta davanti, lo sono anch'io. 'Trung!'

Il giro del pilota

Orbea Orca M10i, £5.279, orbea.com

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Sono un sacco di soldi per una bici ma, a quanto pare, l'Orca è un sacco di bici per i soldi. Avendo snellito le cose rispetto alla generazione precedente, il telaio ora pesa meno di 900 g, il che significa che questa build ha felicemente colpito il sub-7. Categoria 2kg (taglia 55). Quel peso ridotto è stato di grande aiuto per le lunghe e faticose salite e, mentre mi sarebbero piaciute le ruote interamente in carbonio solo per giustificare il prezzo, le Vision Trimax in lega/carbonio hanno reagito in modo ammirevole al vento e alla pioggia. Pneumatici più robusti sarebbero stati preferibili ai leggeri Kenda Kountachs, che si sono tagliati alla fine in una discesa ghiaiosa, ma è una testimonianza della qualità costruttiva complessiva che il telaio Orca ha subito diversi colpi e non ha sussultato una volta.

Come ci siamo arrivati

Viaggio

I voli diretti per Hanoi sono una rarità, ma in certi momenti sarai fortunato con il ritorno. Abbiamo volato in ottobre con Vietnam Airlines per circa £ 550 andata e ritorno e abbiamo ottenuto un volo diretto (14 ore) per casa. Una volta lì, Ride and Seek e il suo partner, Grasshopper Adventures, si sono presi cura di

tutti i nostri trasferimenti.

Guida

Per ottenere il meglio da un luogo così remoto, dove probabilmente anche la lingua sarà una barriera, è essenziale andare con una guida turistica. Il personale cordiale di Ride and Seek, il signor Thang, il signor Trung e il signor Dzang, non solo ci hanno fatto sentire i benvenuti e al sicuro, ma avevano un'incredibile conoscenza della zona, erano estremamente ben collegati e il signor Dzang, in particolare, si è rivelato un inferno di un cuoco e un autista.

Dai un'occhiata a rideandseek.com per informazioni più dettagliate, ma di norma aspettati che si occupino di tutto in un viaggio di nove o 10 giorni, inclusi hotel, pasti (sia al volo che nei migliori ristoranti locali), trasporto bagagli, supporto meccanico e battute generali e bei momenti. Tutto quello che devi fare è guidare. Prezzi a partire da circa £ 2.100, voli esclusi, con viaggi programmati per questo ottobre.

Grazie

Un enorme ringraziamento a Dylan Reynolds di Ride and Seek per aver organizzato il nostro viaggio, e ai signori Grasshoppers Thang, Trung e Dzang, per averlo eseguito con tale aplomb. Hanno lavorato instancabilmente per garantire che tutto funzionasse senza intoppi, pur essendo a disposizione durante il viaggio per raccontare storie e offrire supporto morale.

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